[FT] Grèves en cuir et acier

Je vous propose avec cette FT des techniques qui permettent d’élaborer ici des grèves en acier avec une décoration en cuir, l’intérêt est de pouvoir appliquer ces méthodes pour d’autres pièces d’armures (canons d’avant-bras, cuissots…)
Le but est aussi de créer absolument tout de A à Z, et donc boucles comprises.
J’ai voulu ces grèves volontairement assez rustiques et simples, on peut bien sûr réaliser de magnifiques repoussages ou teintures sur le cuir, des gravures au dremel sur l’acier, ou encore que sais-je, des rivets à profusion !

[attachment=5]fin.jpg[/attachment]

Matériel & matériaux nécessaires :

Pour les grèves :
-Papier / carton pour les patrons
-Tôle d’acier (1mm pour moi)
-Outils pour travailler l’acier : de quoi découper, poncer, tracer… (Voir Les bases de la forge à froid)
-Marteaux et Tas à former (Voir encore Les bases de la forge à froid)
-Cuir peu épais (souple et pas cher pour moi)
-Outils pour travailler le cuir : Cutter, alènes, fil de lin, aiguilles… (voir la Bible du Cuir)
-Clou ou rivets à tête plate pour fixer les sangles.

Pour les boucles :
-Du fil d’acier (Diamètre environ 2,8mm), un vieux cintre dénudé chez moi.
-Des clous en acier (Diamètre environ 2,5mm et longueur environ 40mm)
-Un étau et un jeu de pinces

I)Les patrons

Comme vous le savez bien sur, on commence toute réalisation par l’élaboration des patrons : la pièce sera ainsi bien ajustée et conforme à l’idée de départ.

Pour la partie métal, les grèves sont inspirées du patron donné dans le Basic Armouring (http://www.arador.com/construction/Basic-Armouring.pdf)
Il faut modifier les formes pour coller à sa propre morphologie et à ce que l’on veut obtenir. Personnellement, j’ai agrandie la forme et allongé les avancées sur la malléole. (Voir patrons)

La partie cuir doit quant à elle recouvrir partiellement l’acier pour pouvoir y être fixée mais aussi dépasser pour protéger les bords de l’acier. J’ai donc repris le patron de la plaque d’acier auquel j’ai ajouté puis enlevé quelques centimètres.

[attachment=4]patrons.jpg[/attachment]

Les décorations en cuir sont inspirées des jambières d’Eomer dans le SDA ainsi que des motifs présents sur le site de Tiksam : http://ganather.free.fr/costumes/pour_les_bricoleurs/

II)La partie forge

BIEN ENTENDU, IL FAUT SE PROTEGER POUR TRAVAILLER L’ACIER !!!
PORTEZ DES GANTS, UN MASQUE, DES LUNETTES AINSI QU’UN CASQUE ANTI-BRUIT !!!

On a souvent du mal à appliquer en vrai des explications écrites et c’est particulièrement le cas pour la forge. J’ai donc préféré beaucoup d’images à de trop longues explications.

[attachment=17]1.JPG[/attachment]

1.On commence par reporter le patron sur la tôle puis on découpe, j’utilise une scie sauteuse. Il faut bien fixer la tôle avec des serre-joints avant la découpe : voir la FT de Tiksam ! Ne pas oublier d’adoucir les arrêtes de la plaque d’acier avant de commencer le moindre travail de mise en forme.

[attachment=16]2.JPG[/attachment]

2.Il faut maintenant donner la forme grossière à la grève. J’utilise un rondin de bois coincé dans un établi. Le début de la mise en forme peut se faire à la main avec des gants, on plie la tôle pour donner un premier arrondi.

[attachment=15]3.JPG[/attachment]

Pour avoir une forme un peu plus subtile, notamment le galbe au niveau du muscle, on commence à rétrécir vers le milieu de la grève en frappant avec un maillet en bois (pour éviter de marquer la tôle).

[attachment=14]4.jpg[/attachment]

La grève doit approximativement avoir cette forme là pour l’instant. Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un forgeron, vous pouvez arrêter là. Les grèves ont une forme qui permet d’être portées mais les courbes ne sont pas très précises.

3.J’ai fait la mise en forme du galbe (bombé) au niveau du muscle avec un tas à former et un marteau à tête ronde. Il est nécessaire d’avoir un minimum de bombé mais il ne faut pas s’acharner : il n’y a qu’à voir la forme d’un mollet pour se rendre compte qu’une courbe trop importante sera inconfortable à porter.

[attachment=13]6.jpg[/attachment]

Il faut marteler approximativement dans la zone marquée sur la photo de chaque côté. Pour le début du martelage, on peut utiliser le bord du creux du tas à former pour démarrer avec un bombé léger, sans faire de gros creux et bosses qui seront long à rattraper.
A la fin de cette étape les grèves sont dans un sale état mais c’est normal !

[attachment=12]7.JPG[/attachment]

4.La phase suivante est le planage : on peut utiliser une enclume en boule, une boule de pétanque soudée… J’utilise sur la photo la tête du maillet en bois serrée dans l’établi et soutenue par en dessous par une planche (système D !). Cette phase consiste à frapper avec un marteau plat (ou légèrement bombé) sur l’extérieur de la partie que l’on vient d’emboutir, la pièce à planer est posée sur une forme bombée à l’intérieur. Cela permet de gommer les irrégularités (petits creux et bosses) dus aux coups de marteau.
Sur la photo je ne tiens pas la grève (faut tenir l’appareil !) mais bien entendu, on tient fermement le métal de la main gauche avec un gant lors de cette opération, il faut déplacer le métal pour que le bombé de la grève soit toujours en contact avec la forme de dessous.

[attachment=11]8.jpg[/attachment]

Il faut passer un certain temps sur cette phase pour limiter le travail de ponçage et pour avoir une surface assez lisse au final. Il faut faire des essayages au fur à mesure pour réduire le bombé ou changer légèrement la forme de la grève afin que celle-ci soit ajustée.

[attachment=10]9.jpg[/attachment]

5.Ce n’est pas indispensable car la zone est normalement protégée par le cuir, mais on peut adoucir le bas de la grève (au niveau du coup de pied) pour ne pas blesser au cas où elle glisserait sur la jambe. Il faut frapper depuis l’intérieur comme sur la photo.

[attachment=9]a10.jpg[/attachment]

La mise en forme est finie, on procède aux derniers ajustements (s’assurer par exemple que la grève posée à plat n’est pas bancale, ce qui montrerait l’asymétrie) et les grèves sont prêtes à être poncées.

[attachment=8]a11.jpg[/attachment]

6.Sur la photo, les 2 étapes de ponçage. J’utilise des disques abrasifs montés sur une perceuse fixe, ça fonctionne assez bien. Je prends des grains de 80 et 120, mais on peut pousser le polissage davantage. Je passe un coup de scotch brite sous un filet d’eau et savon pour nettoyer et pour avoir un rendu de polissage moins « machine ».

La looongue partie de forge est finie !

III)Les boucles

Si vous n’avez pas envie d’acheter des boucles du commerce, que vous n’en avez pas sous la main ou comme moi, que vous avez envie de bricoler, on peut faire ses boucles maisons !

J’utilise un cintre dénudé soit un fil d’acier d’environ 2,8mm de diamètre pour le cadre et un clou de 2,5mm de diamètre pour l’ardillon.

[attachment=7]boucle.jpg[/attachment]

Sur le fil de fer de 2,8mm de diamètre, on réalise les marques comme sur le dessin pour une boucle correspondant à une sangle de 2cm de largeur.
Ensuite, on serre au niveau d’une marque le fil dans un étau et on pli à 90° avec un marteau. On répète pour chaque marque et on fini par former un rectangle.

Un petit coup de marteau sur une enclume pour aplatir un peu la section du fil, un petit coup de toile émeri et le cadre est prêt.

[attachment=2]photoboucle.jpg[/attachment]

Pour l’ardillon, j’ai utilisé un clou de 2,5mm de diamètre dont je coupe la tête et que j’aplati sur une enclume. On donne un coup de lime de chaque côté pour égaliser.

La partie la plus délicate est d’enrouler le clou autour du cadre. J’utilise pour ça un jeu de pince, il faut essayer de former d’abord un crochet avec l’extrémité du clou, puis on le pose sur le cadre et on essaie de refermer ça.

[attachment=3]photoboucle2.jpg[/attachment]

Il n’y a plus qu’à monter la boucle sur une sangle en cuir et d’en réaliser 3 autres :p !

IV)Partie Cuir et finitions

[attachment=0]Sangles.JPG[/attachment]

1. Pour fixer les sangles aux grèves, j’ai utilisé des clous à tête plate (2mm de diamètre) recoupés pour avoir juste quelques mm.
J’ai placé les sangles et donc percé les trous à deux niveaux :
- Le premier tout en haut de la grève, la sangle viendra au dessus du muscle.
- Le deuxième au niveau ou la jambe et la plus mince pour éviter (en théorie) que la sangle glisse vers la cheville)

J’ai maté les clous pour qu’il dépasse au minimum et qu’ils soient cachés par le cuir donc assez proche du bord de la tôle.

[attachment=1]Report.JPG[/attachment]

2. J’ai utilisé du cuir souple pas cher donc ce n’est pas top, mais ça fait l’affaire.
On peut faire des économies de cuir en limitant les chutes. Il faut reporter des portions du patron que l’on découpe séparément puis les coudre : ça fait pas mal de travail en plus mais les coutures peuvent être esthétiques (en plus de l’économie de cuir).

Il ne reste plus qu’à coller (ou riveter si le motif est plus simple) le cuir sur le métal. J’ai utilisé une simple colle multi-matériaux pour ça.
Cette étape n’est pas si facile car il faut passer du cuir en 2D à la forme de la grève en 3D, bref il faut bien prendre sont temps et ne pas hésiter à marquer au crayon le métal pour positionner correctement le cuir.

3. Pour finir, j’ai placé des morceaux de cuir au niveau des bords qui pourraient frotter, à l’intérieur. C'est-à-dire sur les malléoles, le coup de pied, et le haut de la grève.
On peut les porter avec un bout de tapis de sol pour qu’elles tiennent mieux aux jambes en attendant de se faire des chausses gamboisées !

[attachment=6]fin2.jpg[/attachment]

La suite de la ceinture fourre-tout : La pochette Les pochettes sont simples à réaliser. Je les ai conçues de manière à ce qu’elles ne pendent pas à la ceinture mais y soient fixées. Pour réaliser ces pochettes, il vous faut : 1) du skaï épais (j’en ai récupéré sur une valise Samsonite abandonnée). Dans le doute, si votre skaï est trop fin, doublez-le. 2) des chutes de tissu 3) des boutons pression (peuvent être remplacés par d’autres types de fermetures, toutefois, j’ai voulu trouvé un système pas trop laid et rapide pour fermer). 4) un feutre 5) un couteau de précision (genre lancette ou cutter) 6) du matériel de couture. Dans un premier temps, établissez la forme et la taille des pochettes que vous voulez réaliser. Ne visez pas une taille trop grande, entre 10 et 12 cm de hauteur semblent être le maximum pour les pièces. Premièrement, reproduisez sur le skaï les patrons de vos pochettes : Pochette face : [attachment=5]pochettes face.png[/attachment] Pochette dos : [attachment=3]pochettes dos.png[/attachment] Encore une fois, je répète que ces mesures correspondent à celles de mon projet. Vous pouvez les adapter. Effectuez un autre patron pour une pochette large. Dans les pièces qui constitueront le dos des pochettes, découpez deux rectangles qui serviront de passants pour la ceinture. Éloignez-les suffisamment pour que la pochette ne penche pas sur votre ceinture. Les placer à environ 1.5 – 2cm des bords me semble bien. Ensuite découpez dans vos chutes de tissu un rectangle d’une longueur égale au côté plus le bas de la pochette (grosso modo, la longueur de la ligne verte) et d’une largeur égale à la largeur que vous désirez donnez à votre pochette plus entre 1 et 2 cm pour la couture. [attachment=4]pochettes face marque tissu.png[/attachment] Cousez les bandes de tissus aux deux parties de votre pochette, la face avant et la face dos. Eventuellement, pour empêcher la pochette de bailler, faites un point de couture sur les côtés de l’ouverture (comme sur la photo). [attachment=1]100_2585.JPG[/attachment] Avec une pince emporte-pièce et le matériel nécessaire, placez le système de fermeture des pochettes (bouton pression, bouton ou boucle de ceinture pour les plus motivés). Terminez le travail en effilant les pochettes sur votre ceinture avec la bourse, l’aumônière, le "porte-tubes". Et voilà le travail ! [attachment=0]100_2583.JPG[/attachment] [attachment=2]158.JPG[/attachment]

Cela faisait longtemps que je n'avais plus posté sur Trollcalibur, alors pour me faire pardonner j'ai préparé une petite FT. Au cours de mon stage de fin d'étude au sein des forces de police (belge), j'ai été surpris de la quantité d'équipement que les patrouilleurs étaient capables de trimballer sur leur ceinture : arme, chargeur, pepperspray, menottes, téléphone portable, radio, clés, pochettes pour gants stériles, porte-matraque... Aussi, las de me promener en GN avec une sacoche où se mêlait affaires TI (time-in : en jeu) et TO (time-out : hors jeu) et où tout était mélangé et je ne retrouvais plus rien, j'ai eu l'envie de m'inspirer des ceintures des policiers. L'idée est de créer avec un minimum de matos une série de pochettes et de sacoches à fixer sur une ceinture. Ma ceinture est composée d’une aumônière, de trois petites poches, d’une poche plus large, d’une bourse et d’un "porte-tube". La bourse et l’aumônière ont été réalisées grâce aux FT correspondantes de Trollcalibur. Il faut garder impérativement la même ceinture pour réaliser la série afin de garder des mesures identiques. Le "porte-tube" Ce petit accessoire m’a été inspiré par « Assassin’s creed » (Oui, je sais ! Encore un jeu video ! Et alors !). Il est bien pratique pour y placer des petits parchemins ou d'innombrables messages. [attachment=10]AC.png[/attachment] Il vous faut le matériel suivant : [attachment=9]147.jpg[/attachment] 1. couteau de précision 2. feutre 3. lacets d’environ 45 cm (3 lacets) 4. pince emporte-pièce 5. skaï 6. vinyl 7. colle (pas indispensable mais peut être très utile) 8. papier collant double-face 9. équerre 10. latte 11. étui métallique de cigare (3 étuis) 12. rivets et le matériel pour les fixer (pas sur la photo). Les étuis métalliques de cigare existent en diverses formes et couleurs. Ce ne sont pas forcément les cigares les plus chers qui sont emballés dans ces étuis en aluminium. Commencez par découper deux rectangles de vinyl de 16 cm x 7 cm. Découpez ensuite deux rectangles de skaï de 20cm x 11cm. Découpez des carrés de 2cm de coté au niveau des coins du rectangles (les parties rouges) : [attachment=8]Skaï.png[/attachment] Recouvrez une des faces des rectangles de vinyl de tape double face et collez le skaï dessus. Rabattez les rabats du skaï et collez-les. [attachment=7]144.JPG[/attachment] L’un des rectangles servira de passe-ceinture, l’autre tiendra les tubes. La hauteur des passes de la ceinture correspond à la hauteur de votre ceinture plus 1cm, la largeur correspond à l’épaisseur de la ceinture. [attachment=5]Passe-ceinture.png[/attachment] [attachment=6]150.JPG[/attachment] [attachment=4]Porte-tubes.png[/attachment] Coupez le I avec le couteau de précision et enlevez les points à l’emporte-pièce. Reproduisez ce schéma trois fois sur la pièce. [attachment=2]149.JPG[/attachment] Placez ensuite les deux pièces l’une contre l’autre, face vinyl visible contre face vinyl visible et rivetez l’ensemble. [attachment=1]151.JPG[/attachment] Préparez les tubes : entourez les tubes de tape double-face et couvrez-les de skaï. [attachment=0]148.JPG[/attachment] Ecartez les pans de skaï et fixez les lacets. Placez les tubes entre les pas et passez la ceinture. [attachment=3]Porte-tubes.jpg[/attachment] Dans la prochaine partie, nous aborderons les pochettes. - Poussa, pour Trollcalibur.

Alors, je vous avait promis une petite FT sur le sujet! Je sais, je me suis fait attendre... Désirer même!
Toute-fois, plutôt que de vous livrer une pâle copie d'une expérimentation personnelle, j'ai voulu faire les choses bien!

Premièrement, le matériel!
Pour ce gambison, il vous faut un certain nombre de fournitures:
-Du tissus épais et résistant (ici, du gros coton!

Chose promise, chose due!
Voici la fiche technique sur ce que nos voisins d'outre manche nomment "paintjob".
Voyons tout cela point par point.
 
Les fournitures: 
-Scotch de peintre
-Scalpel ou couteau de maquettiste
-Dremel (pour ceux qui peuvent)
-Papier de verre
-Laine d'acier
-Tournevis cruciforme
-Peinture en bombe (choisissez vous-même vos teintes)
-Peinture acrylique en pot
-Pinceaux
-Vernis plastifiant en bombe
-Et l'indispensable jouet a repeindre!  Ici, il s'agit d'un modèle de la game "Nerf", le Recon CS6
Allez zou!
Première étape:
Il va s'agir de re-sculpter votre objet! En toute logique, il devrait arborer en de nombreux endroits de petites moulures en plastique allant des références aux normes NF jusqu'au "made in China". A votre charge de les trouver! Commencez par les faire sauter d'un bon coup de Dremel.
Ne faites pas dans la dentelle, veillez seulement a ne pas passer au travers du plastique. Une fois que c'est fait, on affine avec un peu de papier de verre et un poil d'huile de coude. Insistez bien surtout. Et n'hésitez pas a y remettre un coup de dremel pour obtenir de belles surfaces bien planes. 
Et quand vous êtes satisfait, on passe a la finition : la laine d'acier.

Vous devriez obtenir une belle surface presque aussi lisse que l'original. Maintenant que la structure du jouet est débarassé de tous ces détails disgracieux, customisons un peu notre engin, en commençant par la Dremel puis la laine d'acier...
 Voilà qui est fait! Votre joli pistolet est tout propre...mais il pique a l'oeil. Donc, on enchaine.
Seconde étape:
Il va s'agir cette fois de démonter notre jouet. La, il s'agit d'être précis et surtout de ne rien perdre, car c'est farci de petites pièces, de ressorts et d'autres saletés dans le même genre. Repérez les vis, et avec votre petit tournevis, mettez-vous calmement au travail. Procédez avec logique, en commençant par les pièces les plus extérieures. Attention aux pièces mobiles qui peuvent cacher des vis.
Méfiez-vous des ressorts, il y en a de touts petits à bien des endroits! Quand vous ouvrez, faites-le en douceur.
Et méfiez-vous aussi des mécaniques pièges, comme les petits loquets d'assemblages du "Recon" par exemple.  Non seulement les vis ne sont pas expressément visibles, mais en plus, il y a un micro ressort!
Maintenant que vous avez enlevé toutes les vis en les classant par taille et par emplacement, on peut ouvrir le corps du lance flechette, toujours avec soin. 
Ne perdez RIEN sinon, vous n'avez plus qu'a racheter un lanceur!
Et enfin, achevez de démonter votre engin en en rangeant les pièces avec soins. Pensez aussi à prendre des photos ou des notes pour pouvoir le ré-assembler.

Vous allez pouvoir passer a la peinture a proprement parler.
Troisième étape:
Cette fois, il s'agit de peindre notre pistolet. Commencez par vous préparer un endroit où bomber vos pièces sans danger pour le décor. 
Respectez la notice de votre bombe pour appliquer votre sous-couche. Soyez vigilant, ne laissez aucune trace apparente de cet horrible jaune. Personnellement, je préfère sous-coucher en noir. Les couleurs seront plus éclatantes.
Procédez par étape pour appliquer des couches fines et être sur de ne rien oublier
La coque passée à la sous-couche :

Prenez votre scotch de peintre, votre scalpel et masquez avec soin les parties de l'engin que vous voudrez conserver dans la couleur d'origine.

Et un coup de bombe plus tard, on arrive à ça :

Vous pouvez démasquer et attaquer les finitions.
Quatrième étape:
Pour peindre sur de la peinture en bombe bien sèche, l'acrylique est parfaite. Ça s'applique au pinceau, et avec un peu de pratique, vous pouvez faire des merveilles.

Vous connaissez la peinture sur figurine? Et le "brossage à sec"?

Pour ceux qui ne savent pas, le principe est d'imprégner votre pinceau de pigment, puis de l'assécher le plus possible jusqu'à ce qu'il semble sec. En brossant légèrement les reliefs, vous aller déposer une mince couche de pigment uniquement sur les arètes. Et zou! Vous aller faire péter les détails.

Le maquillage est terminé? Parfait! Maintenant, il s'agit de vernir votre engin. Je préconise la bombe, ca fait des couches plus fines. Mais surtout prenez votre temps, dans le cas contraire, vous risquez la catastrophe, les traces de doigt et les surfaces ternies.

C'est sec? Vraiment sec? Sec et archi sec? Alors vous pouvez remonter, grace à vos notes, votre petit pistolet.
Allez! Avouez! Il a meilleure allure comme ça, hein?

 
Renan

Comment fabriquer une petite boite a partir d'une canette de soda en metal. Avec l'aimable autorisation d'Atomic Shrimp La source : http://www.atomicshrimp.com/st/content/drink_can_tinwork Je ne fais que traduire, mais j'ai testé ça marche nickel ! Faites attention lors de la découpe, ce genre de métal est très coupant, il est préférable de porter des gants de protection. Le matériel Pour ce projet vous aurez besoin de : [attachment=10]canette1.jpg[/attachment] -une bonne paire de ciseaux. -un martyr (ici en liège mais un martyr en carton épais ou mousse dense devrait convenir). -un objet pointu (ici le tournevis, mais un stylo a bille sans encre fonctionne très bien) -du gros scotch -un peu de papier de verre. -et bien sûr une canette vide en métal Les étapes [attachment=9]canette2.jpg[/attachment] Découpez le haut et le bas de la canette ainsi que sur le côté, vous obtiendrez donc une feuille de métal. Redécoupez les bords proprement : [attachment=8]canette3.jpg[/attachment] Scotchez le métal sur le martyr, passez le métal au papier de verre pour enlever les inscriptions (mais ce n'est pas obligatoire vu que ça peut terminer a l'intérieur de la boite, ça ne se verra pas, ça aide juste à voir plus clairement les lignes) : [attachment=7]canette4.jpg[/attachment] Avec votre objet pointu, marquez le métal selon ces lignes : [attachment=6]canette5.jpg[/attachment] Lignes bleues du côté intérieur, lignes rouges du côté exterieur de la boite : [attachment=5]canette6.png[/attachment] Ensuite il n'y a plus qu'à décorer la boite avec les motifs de votre choix : [attachment=4]canette7.jpg[/attachment] Il ne reste plus qu'à découper et plier la forme : [attachment=3]canette8.jpg[/attachment] [attachment=2]canette9.jpg[/attachment] Le résultat On recommence! Une deuxieme boite un tout petit peu plus grande et voila couvercle : [attachment=1]canette10.jpg[/attachment] [attachment=0]canette11.jpg[/attachment] Enfin pour finir la boite on peut coller un peu de tissu dans le fond. Voila avec une canette de soda, on réalise une très jolie boite avec son couvercle.

"Je vous fait parvenir les fichiers de casques et gantelets.
Le type de casque que j'ai étudié est remarquablement accessible et tres répandu historiquement et géographiquement.
Avec cette forme de base, vous pouvez créer vos propres variations ou même agencer les morceaux complémentaires a votre facon.
Cette variation ancienne est accessible a notre niveau d'expérience et possède les qualités voulues pour nos besoins. Je n'ai pas étudié d'autres formes de bases pour les casques et mes recherches sont orientées sur l'accessibilité.
Avec ce type de casque, l'essayer, c'est l'adopter. Faites en l'essai et vous serez convaincus.
Nous rembourons l'intérieur des casques avec de la mousse éponge a faible densité que nous collons directement a l'intérieur avec de la colle contact. Nous produisons des accessoires de jeu fantastiques adaptés a nos besoins et ne sommes pas limités par des contraintes historiques.
J'affectionne l'acier inoxydable mais je vous incite a vous entrainer avec des feuilles d'acier doux.
Vous pouvez meme réaliser tous les projets entierement en cuir puisque c'est plus accessible et instantané.
Les gantelets sont mon interprétation fantastique du gantelet gothique, j'ai fait une finition en queue de homard sur le coté et le pouce a meme la plaque est une évolution que j'ai vu dans un livre et je crois que cela n'a pas été poussé historiquement puisque c'était vers la fin de l'usage historique des armures.
Je souhaite que vous puissiez diffuser ces plans sur votre réseau.
Merci."
Alex-M Albert.

Le gantelet:
[attachment=1]gant.pdf[/attachment]

Le casque:
[attachment=0]casque.pdf[/attachment]

Voici une fiche technique sur comment réaliser un "Non-Visage" (par exemple un Ringwraith, la mort, ou toute autre représentation). Ce système de "Non-Visage" fonctionne avec n’importe couleur de tissus. Rien ne vous oblige à le faire en noir, vous pouvez très bien le faire en rouge vif. La seule difficulté dans ce cas sera de trouver un voile de la couleur de vos tissus. Comment faire pour avoir "non-visage" ? Tout d’abord il ne faut pas faire comme certains "costumes" vendus dans le commerce du genre "la mort", "nazgul", etc… Leur système est simplement un "grillage" en nid d’abeille noir qui recouvre tout le visage. Sur les photos on voit de suite le visage. Par contre on voit très bien à travers et on respire librement. Ce que je vous prose c’est d’avoir un "non-visage" clair, net et précis. Tout d’abord il faut que votre "non-visage" soit réalisé avec exactement le même tissu que votre costume. Ne vous amusez pas à prendre un autre tissu noir, sombre non brillant, car cela va se voir tout de suite. Réalisation d'une "burka" Prenez le même tissu et réalisez ce que je vais appeler une "burka". En clair vous prenez un morceau qui devra couvrir le devant de votre visage de votre oreille gauche à votre oreille droite en passant par le haut du front. Cela ne sert à rien de faire une cagoule, si ce n’est qu’il fera plus chaud dedans ! Attachez ce morceau de tissusà l’aide d’un lacet (ou autre) autour de votre tête. -A l’aide d’une craie, faites un repaire exactement en face de vos orbites. Le simple fait d’appuyer le tissu contre les yeux et de marquer légèrement à la craie la longueur de vos yeux suffit. -Les repères faits, retirez le tout. -Posez le tissu à plat. -Découpez sur les repères exactement la taille de vos orbites. Faites le pour chaque œil, ne vous amusez pas à faire un simple rectangle d’un œil là l’autre. -Moins vous découperez de tissu, meilleure sera l’illusion. Fait plusieurs tests. -Réalisation du voile Une fois terminé, prenez du voile noir type pour enterrement etc… (ou d’une couleur identique à votre tissu). Pliez le sur lui-même en plusieurs couches, perso je l’ai fait en quatre. Plus vous le pliez, plus il devient uniforme de l’extérieur, mais moins vous verrez à travers. Sachant que ce voile sera juste devant vos yeux, voir carrément collé devant, vous verrez très bien à travers si vous ne laissez pas d’espace entre vous et le tissu. Faites des essais devant une glace pour trouver le compromis entre la couleur du tissu, l 'épaisseur du voile et votre visibilité à travers. Une fois fait, cousez-le à l’intérieur de votre burka avec des petits points TRES SERRE S à la main. Si vous faites de trop gros points ou carrément à la machine, cela va se voir de l’extérieur. [attachment=25]Ringwraith-0002.jpg[/attachment] -Réalisation du "auvent" Pour que l’illusion soit parfaite il va falloir trouver une profondeur entre votre visage et le bord de la traîne (le jeu d'ombre). Plus elle sera grande, meilleure sera l’illusion, mais moins vous verrez sur les côtés, sans oublier le côté massif lorsque l'on vous regardera de profil. Pour cela, je vous propose le système que je nomme "auvent". Le principe est simple : créer une avancée au dessus de votre front en alignement avec le sommet de votre crâne. Pour cela, il faut prendre une casquette, découper le dessus de façon à avoir un large serre-tête avec le bord de la casquette. Mettez votre casquette à l’envers de façon à avoir le bas de la casquette au-dessus du front, et le dessus en tissu sur le front. [attachment=24]Ringwraith-0008a.jpg[/attachment] Prendre un morceau de plastique souple (à défaut du carton) et faire en sorte que ce morceau aille du bord de votre casquette retournée au sommet de votre crâne. Il doit se rabattre sur les côtés en demi-cercle juste au-dessus de vos oreilles. Pour le fixer, cousez-le directement sur le rabat de casquette, sur les bords, en utilisant le tissu de la casquette, ou carrément posez des rivets. Tachez de faire une courbe parfaite, l’idéal étant que cela prolonge la verticale de votre visage. Il ne faut pas que cela soit trop plat. -Fixation de la "burka" sur la structure Surtout ne pas utiliser de lacet, qui serre le crâne en plus du auvent (mal de tête assuré et peu pratique surtout quand vous devez remettre la dite "burka" après avoir pris un verre ou simplement pris l’air!) Placez une large bande de "velcro" sur le rebord tissu de la casquette qui recouvre votre front. Placez deux gros boutons pression sur chaque côté du auvent. Idem pour la "burka", mettez le scratch frontal à l’intérieur, idem pour les boutons pression. [attachment=23]Ringwraith-0001.jpg[/attachment] [attachment=22]Ringwraith-0001d.jpg[/attachment] [attachment=21]Ringwraith-0001e.jpg[/attachment] [attachment=20]Ringwraith-0001a.jpg[/attachment] -Mise en place de la traîne sur le auvent Pour éviter tout problème dû au vent, et de sorte à avoir toujours la même allure; il faut fixer la traîne sur le système. Donc à vous de faire des essais devant une glace pour trouver la bonne taille. Faites en sorte que la traîne tombe librement devant votre visage, ce qui va créer une ombre et dissimuler les petits trous de vos yeux. De toute façon c’est une illusion ! Les personnes qui tentent de vous regarder se font duper par la hauteur de l’ouverture créee par le auvent. Ils ont tendance à regarder au centre du trou, alors que votre regard se situe au-dessus de l’axe de votre visage dans l’ombre du auvent. C’est pour cela que cela crée un effet malsain, car la personne qui vous fait face cherche votre regard et ne le trouve pas. Soit dit en passant cela vous permet, à l’inverse, de regarder tout ce qui vous entoure sans bouger ! Une fois que les plis sur votre auvent donnent l'effet escompté, fixez la traîne à l’aide d'une bande Velcro (scratch) ou de boutons pression. Perso j’ai placé un bouton pression à l’avant au centre, et deux velcro sur l’arrière du crane, ce qui me permet de jouer sur la traîne pour créer des plis si besoin est. Démonstration, pas à pas, del a mise en place du auvent : -le cobaye : [attachment=19]Ringwraith-0006.jpg[/attachment] -vue de profil : [attachment=18]Ringwraith-0007.jpg[/attachment] -vue de face : [attachment=17]Ringwraith-0008.jpg[/attachment] -gros plan sur le front : [attachment=16]Ringwraith-0008aa.jpg[/attachment] -vue profil gauche : [attachment=15]Ringwraith-0009.jpg[/attachment] -mise en place de la "burka" : [attachment=14]Ringwraith-0010.jpg[/attachment] -phase 2 : [attachment=13]Ringwraith-0011.jpg[/attachment] -phase 3 : [attachment=12]Ringwraith-0012.jpg[/attachment] -phase 4, le bouton pression : [attachment=11]Ringwraith-0013.jpg[/attachment] -le tout doit tenir tout seul, bien serrer sur le front : [attachment=10]Ringwraith-0014.jpg[/attachment] -vue de face : [attachment=9]Ringwraith-0015.jpg[/attachment] Mise en place de la "traine" -dimensions de la traine, en mains : [attachment=8]Ringwraith-0018.jpg[/attachment] -traine à bout de bras : [attachment=7]Ringwraith-0019.jpg[/attachment] -traine à bout de bras, de profil : [attachment=6]Ringwraith-0020.jpg[/attachment] -costume + auvent : [attachment=5]Ringwraith-0021.jpg[/attachment] -costume + auvent + burka : [attachment=4]Ringwraith-0022.jpg[/attachment] -mise en place de la traine par bouton pression sur le auvent : [attachment=3]Ringwraith-0023.jpg[/attachment] -montage terminé, de dos : [attachment=2]Ringwraith-0024.jpg[/attachment] -montage terminé, de profil : [attachment=1]Ringwraith-0025.jpg[/attachment] -montage terminé, vue de face : [attachment=0]Ringwraith-0027.jpg[/attachment] Vous aurez beau bouger la tête dans tous les sens, vous aurez toujours la même ouverture avec les mêmes plis sur le devant de votre ouverture faciale. Pour terminer, glissez le bas de votre "burka" dans le col de votre robe, en la laissant bien ample. Si vous la collez trop à votre visage, cela va se voir. Pour ce qui est des photo avec flash, il faut tricher ! Baissez très légèrement la tête de façon à ce que vos yeux soient cachés par la chute de la traîne devant votre visage. Comme cela le flash va prendre le tissu noir mais pas vos yeux. Par contre vous pouvez pas tricher pour des photos pris en contre-plongée. Le mieux étant bien sur de les prendre sans flash :D [EDIT] Je m'excuse pour la piètre qualité des dernières photos de la "Fiche Technique". Certaines pourrais dire qu'avec l'ombre de l'arbre il est facile de pas voir les yeux sur la photo. Ils auraient raison ^^ Je me permet donc de vous mettre deux photo de meilleurs qualité, avec exactement le même costume. Prise à l'intérieur d'une convention, Photo de DLG Prise en extérieur pars beau temps, Photo venant du web.

Faites-vous remarquer sur un GN en étant le magicien puissant ou bien le malheureux hobbit ayant en sa possession le livre des mort... Bon ok, c'est juste un livre avec de yeux qui s'allument et qui s'eteignent progressivement. Du plus bel effet sur un vieux grimoire ou une porte d'entrée. [attachment=3]diode1.jpg[/attachment] R1 et R2 : peuvent être modifiés selon la période que vous souhaitez (1 periode = allumé/eteint 1 fois). R3 et R4 : je vous conseille du 220 ohm. Diminuer cette valeur va augmenter l’intensité de la lumière, mais va diminuer la vie de la DEL. [attachment=2]diode2.jpg[/attachment] D1 et D2 : Deux DEL rouges ou d’une autre couleur, mais dans mes exemples j’utilise des rouges. Avec d’autres couleurs d’autres mesures devront être faites. [attachment=1]diode3.jpg[/attachment] 555 : circuit intégré qui consiste à minuter le changement d’intensité. C'est une puce largement répandue et pas chère. [attachment=0]diode4.jpg[/attachment] T1 et T2 : transistors NPN. C1 : c’est encore une variable, celle-ci détermine le temps de charge et de décharge, ce qui va donner l’effet d'allumage progressif. Tous les petits triangles rayés devront se rejoindre sur le montage final. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Si vous avez une plaque de montage, essayez de monter ce schéma pour ensuite le souder sur une petite plaquette. Valeurs de mon circuit : R1 et R2 = 22k ohm R3 et R4 = 220 ohm DEL rouge C1= 940 uf (2 condensateurs de 470uf connectés en parallèle) T1 et T2 = Transistor NPN. Pour savoir quel coté est le bon, mieux vaut essayer avant de souder. Je réussi à avoir une oscillation de 30 sec, c’est peut-être un peu trop alors réduisez progressivement vos R1 et R2. Il ne faut pas s’impatienter, la première fois le condensateur doit se charger, alors attendez au maximum 1 minute. Si vous trouvez trop long, réduisez le condensateur ou les résistances. Le circuit est fait pour une alimentation 6 volts par batterie (4 piles R6). Sens des composants : Le sens des résistances importe peu. Le sens des DEL, transistor et du condensateur est important ! Pour le condensateur (C1) le côté négatif est marqué par une ligne qui part du haut jusqu’au bas. Si vous inversez cette polarité, le condensateur risque d’exploser, portez des lunettes SVP. Pour le livre, 2 variantes : Réservez vous quelques pages a la fin du grimoire pour disposer le système. Posez le système dans la reliure. C’est la solution la plus compliquée, mais le rendu final est excellent. Passez les fils au travers du couvercle et amenez les yeux au bon endroit. Un peu de colle et un peu de bricolage et vous voilà maître de votre propre livre des ténèbres !

Comment réaliser des yeux qui vont illuminer dans le noir pour un effet monstre? Cet effet se marie bien avec un personnage de mort-vivant et autres créatures de la nuit. [attachment=6]braise1.jpg[/attachment] Comme sur la photo, les points rouges disimulés derrière une moustiquaire élastique sont les yeux faits de DEL (diode électroluminescente). Avec une cape lourde et une moustiquaire sur le visage, personne ne peut vous voir la nuit. Quand un ennemi se dirige vers vous, alumez vos yeux et foncez dessus épée au-dessus de la tête. Effet garanti ! L'effet est encore meilleur si vous êtes tout un groupe équipé de la sorte, bonjour la horde de bêtes démoniaques ! Matériel : (disponible dans n'importe quel magasin d'électronique) ceintre de métal (ou broche assez rigide) deux DEL rouges ou d'une autre couleur (mais faites attention: vérifiez la charte pour le voltage et la résistance nécessaire.) un peu de fil électrique un interrupteur (pas absolument nécessaire) un support à batterie (9v, 6v, etc...) moustiquaire élastique (vraie moustiquaire disponible dans les magasins de bricolage, sinon voiles spéciaux dans les magasins de farces et attrapes) 1 résistance (pour ça voir la charte de résistance et la DEL utilisée). 1 cutter (pour le fil et pour le cintre) Bon pour commencer prenez un cintre et coupez le comme sur la photo, rappelez-vous que mieux vaut avoir trop que pas assez de broche. Ensuite il faut former la monture, faites comme une monture de lunettes, les côtés crochus étant pour les oreilles. [attachment=5]braise2.jpg[/attachment] Pour ce qui est de l'électronique, je vous ai dessiné un petit schéma et une charte pour le voltage et les résistances nécessaires pour que le système fonctionne pleinement. 

[attachment=3]braise4.jpg[/attachment] Valeur de DEL : rouge 1.8v jaune 2.0v vert 2.2v bleu 3.4v Exemple : 2 del rouges avec une batterie 9v o­nt besoin d'une résistance de 360 ohm (1.8v x 2= 3.6v), (9v-3.6v= 5.4), (5.4/0.015= 360 ohm) 2 del rouges avec batterie 6 v o­nt besoin d'un 160 ohm 2 del rouges avec 3v n'o­nt besoin de rien, normalement ca devrait fonctionner, mais les batteries ne tiendront pas longtemps. Malheureusement, je ne peux pas vous aider plus, car pour le reste c'est plus du 'gossage' et de la débrouillardise. [attachment=2]braise5.jpg[/attachment] [attachment=1]braise6.jpg[/attachment] Pour la cape: il faut avoir une cape sombre et avec un capuchon asser grand, prenez vos lunettes et portez-les. Ensuite prenez le moustiquaire élastique (pliez en deux si encore un peu clair ,cela dépend du niveau de noirceur) et portez-le sur la tête. Mettez votre capuche puis rentrez les bouts de moustiquaire pour quelle soit sans plis. Voilà, alumez vos yeux et faites peur!!